Kui täkked/vigastused on kaotatud lihvitakse kogu osa üle 240-se liivapaberiga, et eemaldada ka kõige väiksemaid konarusi ja kriime ning ühtlustada üleminekuid. Lõpetuseks käiakse kogu osa veel punase villaga üle, et matistada. See tagab, et krunt jääb ilusti kinni ega hakka kuivades maha kooruma. (Uute originaalosade puhul eemaldatakse võimalikud trantspordi tagajärjel tekkinud vigastused, olenevalt vigastuse suurusest kas tavalise liivapaberiga või 2000-se vesipaberiga, ning matistatakse kuldse villaga). Lõpetuseks pestakse osa korralikult enne kruntimis ära. Kui on tegemist plastik osaga siis plastiku kohad pestakse plastikpesuga üle (11100 Thinner) ja enne kruntimist pihustatakse nende peale Plastic Primerit. Kui on tegemist metallist osaga pihustatakse paljale metallile happekrunti (1K). Eeltöödes enne värvi alustatakse osa visuaalsest kontrollimisest, vajadusel pahteldatakse väiksed täkked või krundi poorid peenpahtliga. Kantakse peale kontroll
soovitatakse 48 tundi normaaltemp. kuivamist olenemata materjalivalmistajast, et vältida lahustijääkide pinda jäämist, mis nõrgestab hiljem kihtide omavahelist nakkumist),pind tuleks matistada ja selle peale saab teha pahtelduse. Kui all on täiesti veatu metallpind, võib pahteldada ka haljale metallile, aga kasuta mõne tunnustatud värvifirma toodet, mitte hollandi ja hispaania päritolu hobitooteid. See mõnisada krooni läheb pärast väga kalliks. Veega ja vesipaberiga ei tohi sellise halja pinna kallal või üldse detaili juures midagi lödistada- see keeraks ju kogu eelneva roosteemaldus töö untsu,niiskus läheb sisse ja kasu ei miskit. Olenevalt kliimast ja aastaajast on aasta-paari pärast väiksed roostemullikesed üleval ja hakka jälle otsast peale. Kuumtsinkimine on küll väga hea kaitse korrosiooni eest, kahjuks aga väga halb aluspind värvile. Autokerede tsinkimisel kasutatakse peamiselt galvaanilist tsinkimist ja mõningaid
annaabi.ee 
